Fureur des Vivres

Le burger américain n’est qu’un nouvel épisode d’une histoire longue comme l’humanité. Ou presque.

La boulette, du néolithique au McDo

Les gourmets sans frontière le savent bien. Toutes les cuisines du monde ont leur boulette de viande. Du soutzoukakia chypriote au nuong vietnamien, du köttbullar suédois au youvarlakia crétois, via le bitki russe et autres keftédè, kefta, kotfte ou kébbé orientaux. Bref, la boulette règne sur les popotes planétaires. C’est qu’il y a quelque chose de primitif et de rassurant dans l’aspect de cette préparation-là. La boulette de viande, c’est à la fois le néné maternel et la coucouille paternelle. Le ballon de la récré et la crotte de nez amoureusement roulée entre le pouce et l’index. La boulette, c’est aussi la transformation culinaire la plus rudimentaire certes, mais aussi la plus radicale. Car d’un bœuf sur patte à une boulette sur table, il y a un sacré boulot. Et il semble que ça fasse belle lurette que l’humanité y soit rompue.

Aussi universelle soit-elle, la boulette se montre aussi identitaire. Sa recette vous situe illico dans le cosmos. A table devant des bouboules fumantes, la famille mange du rite et de la généalogie. «Une recette transmise de génération en génération se doit d’être modifiée au passage. Chaque femme laisse une trace presque imperceptible dans une longue continuité», note Michèle Stroun.

La scène est censée se passer bien après le moyen-âge, certes. Mais les manières de manger étaient encore assez semblables à celles des siècles précédents même si des progrès considérables avaient été faits en matière de nourriture, manger dans la rue pour une honnête femme n’a encore rien de répréhensible. (Et puis j’aime beaucoup cette scène et cette œuvre) 

Manger dans la rue au Moyen-Âge

La vente à la fenêtre

Ces artisans vendaient la nourriture dans les échoppes, à la fenêtre comme on disait, c'est-à-dire sur le volet de bois que l’on rabattait dans la journée. On se faisait servir dans un plat que l’on apportait ou sur une belle tranche de pain, le tranchoir qui servait d’assiette même à table. Et soit on rentrait manger chez soi, en famille, soit on s’installait sur les marches d’une église, ou le banc d’une place soit on mangeait tout en marchant. C’était bien pratique pour les jeunes célibataires, étudiants, manouvriers, tâcherons qui ne disposait que d’une soupente pour tout logement et les voyageurs, pèlerins et marchands.

On pouvait ainsi se sustenter de petits pâtés chauds qui étaient des pâtés en croûte, de flans, de tartelettes, de gaufres, de fouaces, de nieules, de brioches. Sans oublier les marchands des quatre saisons qui vendaient à la pièce des fruits et des légumes et les porteurs d’eau qui servaient au gobelet et les laitières qui offraient du lait au détail. Pour ceux qui désiraient du vin, il suffisait d’aller avec son pot chez le tavernier qui vendait, lui aussi «à huis coupé et pot renversé».
 

Darioles

Ce mois de mai 2008 nous accueillons Maurice Bensoussan, écrivain, qui va nous entrainer au fil de 4 articles dans ses souvenirs de français expatrié. Nous ne pouvions faire ce numéro consacré aux nourritures vagabondes sans lui. Pour en finir avec les rues de New York, nous y revenons en 2005. 


 

Un matin en 2005, à New York par beau temps...

Les guides touristiques rappellent à ceux qui croient bien connaître New York, que : «New York d'aujourd'hui n'est pas le New York de papa. Ce n'est pas non plus, le New York de votre grand frère, en fait, ce n'est probablement pas le même New York, que vous avez connu la dernière fois où vous y êtes passé. Les choses changent dans cette ville rapidement, plus rapidement que les séries télévisées; ce qui est à la mode une semaine peut être jeté à la poubelle, avant votre prochain voyage ici. La seule chose que vous serez sûr de retrouver à New York, est son état constant de flux.» Si donc le flux d’individus arpentant fébrilement les rues de Manhattan, continue d’exister, alors le street food est toujours là, omniprésent. Comme un écho, le programme du dimanche 13 novembre 2005, de la NPR ¹ (la National Public Radio) remet une couche : «Les New-yorkais ne sont pas étonnés d’apprendre, que la meilleure nourriture de la ville, peut être servie sur ses trottoirs. La ville de New York est le lieu où des milliers de stands et des charrettes de nourriture, colportent de tout, depuis des pretzels, à la saucisse de kielbasa (saucisse originaire de Pologne, phrase qui si elle est prise à la lettre, est un pléonasme, qui signifie saucisse de saucisse), aux sandwiches de falafels et même, aux plaisirs végétariens. La semaine dernière, un concours s’est tenu à Manhattan, pour honorer les hommes et les femmes qui aident à faire que le déjeuner de notre ville, puisse se dérouler en une minute.» Non, l’auditeur qui vient d’entendre entre deux jingles, ce texte, ne rêve pas. Serait-ce possible que le fast food se juge désormais, au temps qu’il prend, pour le préparer ou pour l’ingurgiter ? 

 

En fait, le street food à New York du vingt et unième siècle est toujours le même si on parle de saucisses, de hamburgers, de pizzas et autres tacos, en y apportant quelques nuances. Ce qui est nouveau, c’est l’intérêt que les grands chefs des restaurants que l’on nomme gastronomiques, ont pour la chose. Depuis l’origine, des marchands ambulants qui s’étaient enrichis, quittaient parfois la rue pour ouvrir un restaurant. Ainsi, quand le méticuleux, Albert Feltman, qui vendait des wieners insérées dans un petit pain mollet, compta avoir débité en 1871 ², 3 500 sandwiches, il sous-loua un bout de terrain à Coney Island et installa une bicoque en bois, avec comptoirs en façade, pour servir les passants. Il changea de local un peu après et inaugura, le Feltman's German Gardens, qu’il agrandit tous les ans, par une terrasse, une salle de bal, pour en faire le restaurant le plus coté de l’île, avec ses 8.000 places assises. Un de ses préparateurs de sandwiches, venu en 1912, de sa Pologne natale, Nathan Hendwerker fit le chemin inverse et ouvrit un petit stand pour vendre des Frankfurter sandwiches, assaisonnés, disait-il, avec un mélange "secret" d'épices, conçu par son épouse. En 1916, le Nathan's Famous Coney Island Hot Dog voyait le jour, pour devenir après la seconde guerre mondiale, la plus grande chaîne de la chose, aux Etats-Unis. Mais cela restait confiné entre restaurateurs de mets populaires.

 

Ce fut autre chose quand La Bonne soupe, restaurant très estimé de la cinquante cinquième rue, avait tenté de lancer dans les années 1980, quelques charrettes, pour vendre ses préparations simplifiées, aux passants. C’était déjà d’un standing plus élevé, s’agissant d’un restaurant de classe moyenne, qui se lançait dans le street food. On n’alla pas à l’époque, un cran plus haut et depuis… On pouvait penser que Danny Meyer, avec le succès de ses restaurants et notamment de, Tabla, sur Madison Square Park, servant pour 75 dollars, un menu qualifié de «patchwork de différentes cuisines du monde», n’avait nul besoin de street food et pourtant… Comme il aimait, à titre personnel les hot dog, il a ouvert son propre stand, pour débiter au milieu du parc, des saucisses chaudes ! Le Lyonnais Daniel Boulud, qui trône sur les restaurants chics de New York, vit l’un de ses bons adjoints, Daniel Perry Lang, le quitter pour installer une charrette à Wall Street, qui sert du chilli con carne. Le bon piment qu’il utilise pour son Chilli vient directement, du Texas, que le chef cuit avec des «cubes de bœuf, aussi grands que des dès des casinos de Las Vegas» et qu’il sert dans un bol, contenant la sauce, avec une tortilla de maïs (et en option, des haricots rouges que la recette mexicaine originelle n’a jamais eus). On peut avoir cet excellent chilli pour 12 dollars, soit, le double(!!) du prix habituel des confrères. Il est en effet, directement en concurrence avec les charrettes de Daisy May qui sévissent à Times Square et au Rockefeller center, pour servir, l’une du chilli et l’autre, différentes variétés de barbecue, à 6 dollars ou plus, ce qui est déjà relativement cher pour un déjeuner sur le trottoir.

 

Gray Kunz chef irlando suisse, à la tête du Café Gray ³, au troisième étage de la tour Time Warner, s’est associé avec l’Alsacien, Jean-Georges Vongerichten, plusieurs fois consacré «Meilleur Chef de l’Année», pour créer le restaurant Spice Market, que les critiques qualifient «d’ode au street food du sud asiatique». Voici maintenant, que ce que l’on mange dans la rue, inspire les grands chefs ! Doit-on rappeler que feu Courtine traitait ces produits que l’on mange dans la rue de néfaste food ? Ou oublier et se joindre aux éloges des chroniqueurs (mais oui, il y a aussi des chroniqueurs pour le street food), qui affirment sans sourciller, que nous vivons la «chose la plus passionnante, que connaît la nourriture de rue de New York, depuis l’arrivée des falafels ⁴.» 

1 Poste de radio qui s’auto qualifie de « Producteur et distributeur, internationalement acclamé, de nouvelles, d'entretiens et de programmes de divertissement, non commerciaux. Entreprise privée à but non lucratif, NPR cumule chaque semaine, une audience de 26 millions d'Américains.

2 Ceux qui contestaient l’histoire de la naissance de la saucisse insérée dans un petit pain à Saint Louis en 1925 avaient sans doute raison, puisque nous sommes plus de trente ans avant.

3 130 employés – service du soir conçu comme une brasserie haut de gamme.

4 Boulettes de fèves pilées venues au lendemain de la deuxième guerre mondiale, du Moyen-Orient.

 

Ce mois de mai 2008 nous accueillons Maurice Bensoussan, écrivain, qui va nous entrainer au fil de 4 articles dans ses souvenirs de français expatrié. Nous ne pouvions faire ce numéro consacré aux nourritures vagabondes sans lui. Aujourd'hui nous retournons dans les rues de New York, mais en 1900. 


 

Un matin vers 1900, à New York par beau temps...

Le touriste français, forcément huppé, arrivé à New York par un paquebot qui lui a fait traverser l’Atlantique, pouvait se rendre à l’hôtel, avec un des «fiacres qui attendent les passagers au débarcadère et dont les cochers ne demandent guère moins de $3 pour le transport du une ou deux personnes et des bagages, à l’hôtel ou l’omnibus envoyé par quelques hôtels haut de gamme» ¹. Il pouvait aussi, après avoir confié ses bagages à l’un «des courriers-express qui se chargent de les expédier à l'adresse indiquée», s’y rendre en tramway, car il y avait «des lignes qui passent aux principaux embarcadères des paquebots». En route, alors qu’il cherchait à situer les restaurants où l’on mange français, puisqu’on lui avait dit que c’étaient les seuls endroits où la nourriture était convenable, il ne pouvait pas ne pas remarquer, le nombre de marchands ambulants, avec un étal fixe ou une charrette ², dont il apprendra que l’on comptait pour le seul Manhattan, quelque 25.000 unités (pushcarts) offrant, une large variété de nourritures. Tiens, celui là vend des boissons froides dans sa charrette équipée d'un bac, avec de la glace. Cet autre vend des bretzels, des noix, des melons, des oranges ou même, des tranches d’ananas, fruit peu connu à l’époque, en Europe. D’autres charrettes équipées d'un brasero, débitaient des pommes de terre rôties, des marrons chauds, du maïs grillé, des brochettes, des saucisses à prendre avec la main. Certains des marchands, s’avançaient jusqu’au milieu de la chaussée, pour proposer leur spécialité aux passagers des calèches cheminant au pas ou arrêtées au croisement. On comptait quelques années avant, une pléthore d’ambulants, vendant des huîtres, mais le prix de ce bivalve avait beaucoup monté dans les vingt ou trente ans de la fin du dix-neuvième siècle.

 

 

La vue de ces charrettes, autour desquelles s’agglutinaient des clients, debout, étonna notre touriste fraîchement débarqué, car il croyait que le New-yorkais cherchait à manger comme en Europe et qu’il avait «honte de l'Amérique (précisément) parce qu'elle ne ressemblait pas à l'Europe ; il était séduit par nos manières plus raffinées, par nos habitudes de vie élégante, qu'il entrevoit à Paris et regrettait de ne pas les trouver quand il remet le pied sur le sol de sa patrie» ³. Visiblement, celui qui avait écrit ces lignes, n’avait pas croisé les salariés, les ouvriers, les nouveaux immigrés de Manhattan, qui ne montraient aucune honte à se sustenter dans la rue, à n’importe quelle heure et qui pensaient à se nourrir, sans manières raffinées de la vie élégante. La vente des saucisses (qui, en traversant l’Atlantique, avaient troqué leur chair de porc, pour devenir des «saucisses de pur bœuf») était majoritaire chez ces marchands, qui ajoutaient une petite tranche de pain, pour l’accompagner. Mais certains, se voulant plus à la page, eurent l’idée de prêter un gant blanc au client, pour supprimer le risque de glissement, s’il desserrait les doigts ⁴. Un gant en coton avait certes, l’avantage d'isoler la saucisse chaude, mais coûtait cher, car des clients partaient sans le rendre. «Et pourquoi pas, un gant mangeable, un petit pain au lait, par exemple ?» ⁵, s’était demandé un certain Ludwig Feuchwander. Il l’essaya à son stand de la Louisiana Purchase Fair, en 1904 et la légende, sandwich de saucisse, était née. Les marchands de Manhattan n’acceptèrent jamais cette version. Selon eux, c’est bel et bien, à Coney Island, de l'autre côté du fleuve, que l’idée d’une saucisse dans un petit pain, vit le jour ! La frikadelle, (non allemand adopté par les Américains, pour la viande hachée, grillée) se vendait sur une coupelle en carton ou sur une tranche de pain, en quantités bien moindres que les saucisses. Peu de marchands s’étaient alors, convertis à ce que l’on n’appelait pas encore, le hamburger dans un petit pain rond.

1 Les voyageurs arrivaient nombreux à New York avec la deuxième édition datée de 1905l du Baedeker - Etats-Unis.

2 En 1906, une étude de la Pushcart Commission(!) estimait que le prix et la qualité des produits vendus par ce vecteur, étaient «aussi bons ou meilleurs» que ceux offerts par les boutiques.

3 Paul de Rousiers, La Vie Américaine, Librairie Firmin Didot et C°, 1892.

4 Edouard de Pomiane s’était élevé en 1922 contre, «les promoteurs des préparations comprimées, qui offrent un repas horrible et peu nourrissant» disait, «prendre la saucisse avec les doigts et ne jamais la piquer avec une fourchette».

5 Maurice Bensoussan, Le Ketchup et le Gratin, Assouline 1999.

Maurice Bensoussan, (en savoir plus sur Maurice Bensoussan en cliquant sur son nom ci-dessous — ou dans la colonne de droite, rubrique "Au menu de la Fureur")

Note : nous ignorons la provenance de quelques photos. Si vous en êtes l'auteur, signalez-le nous et à votre choix nous ajouterons le lien sur votre site, ou nous supprimerons la photo.

Ce mois de mai 2008 nous accueillons Maurice Bensoussan, écrivain, qui va nous entrainer au fil de 4 articles dans ses souvenirs de français expatrié. Nous ne pouvions faire ce numéro consacré aux nourritures vagabondes sans lui. Aujourd'hui il nous emmène dans les rues de New York en 1967. 


 

Un matin de 1967, à New York par beau temps...

C’est dans la marée humaine sortant de la Grand Central Station, la gare terminus de Manhattan, qui draine la population active venue de la proche et de la moins proche banlieue, travailler à Manhattan, que l'on perçoit le mieux, que tout le monde dans cette ville..., mange ! Il y a dans cette foule pressée, des employés de bureau, en retard qui se bousculent pour rallier leur immeuble de bureaux, des cadres cherchant à arrêter un taxi, des gens qui trépignent de ne pas pouvoir traverser la rue, des coursiers un pli à la main, qui veulent dépasser la personne qui se trouve devant ou qui forcent le passage dans le flot qui approche en sens inverse, ou encore, des dizaines de personnes qui cherchent à s'engouffrer plus vite, dans le couloir qui mène au métro et on dirait que tous ces gens, mangent à l'unisson.

 

Pas seulement vite, car le fait de manger en mouvement donne l'impression de manger plus vite encore, mais d'une façon permanente, car certains commencent, d'autres prennent le relais des premiers, dans une sorte de continuité, faisant de cette foule anonyme un ensemble, où les uns et les autres participent au même repas. Tout le long de la journée, le repas se poursuit dans les rues, comme si New York ne cessait de manger ! Tous ces gens qui mangent, qui mâchonnent, qui mâchouillent, qui mastiquent, qui croquent, qui tètent, qui grignotent, qui ruminent, qui s'alimentent en somme, est l’image qui frappe en premier, dans le Manhattan de la fin du vingtième siècle.

 

Dans la foule pressée, un inconnu porte quelque chose à sa bouche et celui-ci qui visiblement se gave d’une pâtisserie, et celle-là, qui a un brown bag, sac en papier qui contient, on le soupçonne, on le sait, de quoi manger. A toute heure, de jour comme de nuit, partout et n'importe où, les gens mangent et pas seulement autour de la gare principale, plus loin dans les allées du Central Park, dans les voies piétonnes souterraines d'un gratte-ciel, autour de Wall Street, sur les marches de la New York Library, aux abords des bâtiments universitaires, dans les squares, sur un banc...

Quand on quitte la rue pour entrer dans un stade, pour assister à un match de hockey sur glace, dans une salle de spectacle, dans une station de métro, dans le train, au bureau, on trouve des gens qui mangent…

 

Et, encadrant ces mangeurs, partout, les sollicitations les plus diverses, leur offrant de quoi manger, les poussant à manger plus encore. La tentation est omniprésente sous forme d’images en couleurs représentant une part de tarte aux pommes, de photos de petits pains longs contenant une saucisse ou de petits pains ronds contenant une galette de viande grillée, de sandwiches débordants de tranches de viandes, de calicots marqués Pizza, d’affiches qui invitent à consommer, de grandes de petites, de moyennes bouteilles de Coke, de néons au-dessus des vitrines où s'empilent les victuailles, de machines automatiques à distribuer des petits sachets, des bouteilles en plastique, ou des boîtes… pour assurer le service hors des heures d'ouverture. Partout évoquée, la nourriture à portée de la main, à portée de la bouche.

 

Dans cette sarabande de couleurs, de bruits, de lumières, il y a beaucoup d’indépendants, mais aussi, depuis quelques années, des chaînes de fast food ¹ qui occupent une place, bien en évidence. Ces chaînes étendent leurs réseaux pour dépasser le concurrent, alors que de nouveaux venus cherchent à mieux faire encore et cet empilage se traduit par une fabuleuse croissance du secteur, que l'on peut observer sans être un expert en statistiques. Croissance tellement forte, qu’elle se voit, se sent, et s'entend. Les produits se multiplient et envahissent par le nez avec un pseudo arôme de café ou avec une épouvantable odeur de graillon, par les yeux, si on lève le nez, car les enseignes se battent entre elles, par les yeux encore si, pensif, on baisse la tête, car les emballages, papiers gras et autres détritus arborent le nom de telle ou telle marque de choses prêtes à manger. Si par contre, le promeneur n'aperçoit rien de tel, c'est qu'il est dans un quartier résidentiel, loin, très loin des rues où grouille la foule, ou alors, il se trouve peut-être, dans un magasin chic, un musée, une bibliothèque..., qui interdisent l'entrée à ceux qui ont quelque chose à manger à la main. Cette interdiction étant une sorte d'indication par la réciproque, du degré de l'invasion alimentaire.

 

Puisque le consommateur n'est pas assis à une table, la conception du snack idéal devra suppléer au manque de couvert et d'assiette, faute de quoi, le produit ne se vendra pas. Les fabricants de biscuits, de chips, de petits gâteaux secs, s’engouffrent dans le secteur de la restauration (minute) en réduisant leurs emballages et en individualisant les présentations, pour qu'il soit possible de consommer n'importe où. Le tout se présentera dans une boîte facile à ouvrir, dans un sachet à ouverture rapide ou alors, s’il s’agit d’un assemblage fait sur place par un commerçant indépendant, dans un sac anonyme, en kraft marron. La vente de café, qui va avec un sandwich, le sweet roll ², les doughnuts ³, le petit pot de custard ou une autre crème gélifiée, l'apple pie ⁴, ou le yogourt nature (rare) ou aux arômes, nécessite des verres en carton paraffiné, qui peuvent se fermer hermétiquement, si c’est au bureau que le client souhaite le boire. Il faut se distinguer pour survivre dans ce petit commerce et pour prendre un exemple, le marchand de cette saucisse ⁵, généralement pochée, que l’on appelle désormais, hot dog offre de l’assaisonner d’un filet de moutarde, d’un trait de ketchup, d’un peu de mayonnaise, de quelques gouttes de sauce barbecue, d’une pointe de sauce piquante, d’un soupçon de sauce remoulade (sans accent sur le e), chacune, prise individuellement ou combinées deux par deux ou plus. Il lui arrive aussi de fourrer le petit pain d’accompagnements, choucroute, chilli, oignons, condiments acidulés ou salés/sucrés ou seulement sucrés, car il faut être différent du voisin. N’a-t-on pas dit que «l'accompagnement était au hot dog, ce que la lune de miel est au mariage» (!) Comme le petit pain est légèrement sucré, qu’il y a de la fécule et d’autres petites merveilles de laboratoire, mélangées à la chair (si la saucisse n’est pas pur boeuf), on obtient, sous le volume le plus faible, la formule idéale pour faire grossir sans nourrir ⁶...

 

Ces «délices» sont débités en boutique, dans les stands qui vendent des journaux, au supermarché, mais aussi, chez les marchands ambulants qui pullulent, à tous les coins de rue dans un étal fixe ou monté sur roues. Suivant les saisons, ils proposent du jus d'orange glacé, de vraies oranges pressées, des tranches de pastèque, des demi melons, des crèmes glacées, des sodas, ou encore des bretzels, des sandwiches chauds, des brochettes, des hamburgers (à la cuisson désirée), des saucisses (on l’a dit), des marrons chauds, des pistaches des cacahuètes et tous les snacks imaginables. Les voiturettes sont équipées d'un bac à glace ou, au contraire, d'une petite plaque chaude, le fin du fin, étant d'avoir les deux pour servir chaud, le solide, et glacé le liquide. A l'envie (ou l'habitude) de manger dans la rue, en marchant, en courant ou assis sur le bord du trottoir, se superpose un « service » qui permet de satisfaire le client partout, avec ce que l’on n’appelle pas encore, le street food, joliment traduit quelques années plus tard, en consommation vagabonde.

1 Le mot apparaît dans les dictionnaires américains dans la décennie 1960. Nourriture que l'on prépare et/ou qui se consomme sur le champ, prête à manger ou presque prête. Par extension, définit désormais le type de repas servi dans les chaînes de restauration industrielle.

2 Pâtisserie proche du pain au raisin, aromatisé à la cannelle ou à la confiture. Le nom utilisé à New York pour ce petit gâteau est Danish, contraction de Danish Pastry.

3 Beignet sucré, farci ou non de confiture, glacé au sucre.

4 Tarte aux pommes se rapprochant plus du chausson. L'"apple pie" symbolise un dessert typiquement américain. L'expression "As American as apple pie" en est la preuve.

5 Identifiée au début de sa carrière américaine, par frank, frankfurter, wiener, diminutifs de frankfurterwurst ou Wienerwurst.

6 Une analyse faite en 1982 des hot dogs vendus par la chaîne Hardee’s donne 11 grammes de protéines pour 47 grammes de sucre et de graisse. C’est difficile de faire plus déséquilibré.

 
Maurice Bensoussan, (en savoir plus sur Maurice Bensoussan en cliquant sur son nom ci-dessous — ou dans la colonne de droite, rubrique "Au menu de la Fureur")

Note : nous ignorons la provenance de quelques photos. Si vous en êtes l'auteur, signalez-le nous et à votre choix nous ajouterons le lien sur votre site, ou nous supprimerons la photo.

Originaire du sud-ouest Anaik a été élevée par ses grands parents qui ajoutaient de la graisse de canard dans son biberon. Plus tard, à l'école, elle est respectée craintivement par ses petits camarades qui lui envient sa réputation d'égorgeuse de cochons. Adulte, elle se réfugie près de la Montagne Sainte-Victoire où tout le monde ignore son passé de parachutiste au 3^ème Régiment d'Infanterie de Marine. Elle sautera même sur Kolwezi. Ce dernier, rebaptisé Brad, passe l'aspirateur et repasse ses tenues de plage pendant que Madame se gave de séries télé. Son humeur vagabonde en faisait la partenaire idéale pour écrire 4 recettes à déguster dans la rue.

 

Pains pitas maison garnis au curry de poulet et aux légumes

Des pitas maison, un curry simplissime, une sauce au yaourt et quelques légumes : ce sandwich branché « fusion food » fonctionne à merveille.

 

 

 

Ingrédients pour 4 pitas garnies

 

4 pitas maison

 

Le curry de poulet :

·       1 gros oignon

·       2 beaux filets de poulet fermier

·       1 cuillère à soupe de pâte de curry

·       1 noix de gingembre

·       50 cl de bouillon de volaille

·       15 cl de lait de coco

·       huile d'olive

·       sel

 

Les légumes :

·       1 concombre

·       2 tomates

 

La sauce :

·       1 yaourt à la grecque nature

·       le jus d'1 citron

·       1 cuillère à soupe de coriandre ciselée

·       1 cuillère à soupe de persil ciselé

·       1 gousse d'ail hachée

·       1 cuillère à soupe d'huile d'olive

·       sel, poivre

 

Préparation

Préparez le curry.
Pelez et émincez finement l'oignon. Pelez et hachez le gingembre. Coupez les filets de poulet en petit dés.
Dans une sauteuse, faites chauffer un peu d'huile d'olive et faites-y suer les oignons pendant 5 minutes à feu moyen en remuant de temps en temps. Ajoutez le gingembre et la pâte de curry, faites-les sauter pendant 1 minutes. Faites ensuite dorer les dés de poulet puis couvrez-les de bouillon de volaille. Salez, portez à ébullition puis couvrez et laissez cuire pendant 1/2 heure à feu doux en remuant de temps en temps.
Ajoutez enfin le lait de coco et faites épaissir la sauce, si nécessaire, à feu fort.

 

Pendant que le curry mijote, préparez la sauce en mélangeant tous les ingrédients. Coupez le concombre en deux dans le sens de la longueur puis en lamelles. Coupez les tomates en morceaux.

 

Laissez chaque convive garnir sa pita avec le curry de poulet, les légumes et la sauce.

Originaire du sud-ouest Anaik a été élevée par ses grands parents qui ajoutaient de la graisse de canard dans son biberon. Plus tard, à l'école, elle est respectée craintivement par ses petits camarades qui lui envient sa réputation d'égorgeuse de cochons. Adulte, elle se réfugie près de la Montagne Sainte-Victoire où tout le monde ignore son passé de parachutiste au 3^ème Régiment d'Infanterie de Marine. Elle sautera même sur Kolwezi. Ce dernier, rebaptisé Brad, passe l'aspirateur et repasse ses tenues de plage pendant que Madame se gave de séries télé. Son humeur vagabonde en faisait la partenaire idéale pour écrire 4 recettes à déguster dans la rue.

 

Pains pitas maison

On trouve des pains pitas en supermarché, mais à des prix prohibitifs et souvent bourrés de cochonneries chimiques. Il est pourtant très facile de les préparer à la maison pour un goût véritablement incomparable. Cette version permet d'obtenir un pain plat et fin qui se creuse, en son centre, au moment de la cuisson : il ne reste plus qu'à l'ouvrir avec la pointe d'un couteau pour le garnir à son goût.

Les étudiants de l’ISEG Bordeaux travaillent toute l’année sur l’alimentation et la nourriture. Ils organisent aussi un évènement «La Victoire à Table» auquel Fureur des Vivres a participé avec Olivier et Ségolène. En échange, ils nous fournissent 2 articles. 

L’indice Big Mac

Ce qui a poussé les économistes à trouver un nouvel indice de mesure du pouvoir d’achat est le fait que les organismes chargés d’effectuer cette mesure sont obligés de choisir des milliers de produits assez différents d’un pays à un autre. Pour le Big Mac les choses sont bien différentes : le coût de fabrication d’un Big Mac est quasiment le même pour tous les pays et aussi on trouve des Big Mac dans à peu près tous les pays du monde. C’est donc un indice universel. Voici le tableau tel qu’il a été mis à jour en 2007. Voir tableau ci-contre en cliquant dessus pour l'agrandir. 

Ce mois de mai 2008 nous accueillons Maurice Bensoussan, écrivain, qui va nous entrainer au fil de 4 articles dans ses souvenirs de français expatrié. Nous ne pouvions faire ce numéro consacré aux nourritures vagabondes sans lui. Tout naturellement, il signe l’éditorial.



 

Editorial signé Maurice Bensoussan

Fureur des Vivres # 4
Avril 2008
L'amertume
Sommaire
 

Aujourd'hui pas d'écrit, juste des images en cliquant 

Chocolat : quand les enfants dégustent, on est surpris !

Faut-il à nouveau présenter celui qui a été baptisé le Mozart de la pâtisserie ? En tout cas Pierre Hermé en a assuré le renouveau et son succès ne se dément pas depuis plus de 20 ans qu’il œuvre à réjouir nos papilles.




 

La solitude de l’amer n’existe pas – une interview exclusive de Pierre Hermé

 

 

Photo © Jean-Louis Bloch-Lainé
"la cerise sur le gateau" : ce gateau au chocolait au lait a été créé en 2000 par Pierre Hermé en collaboration avec le designer Pennor's en réaction à l'engouement démesuré pour le chocolat noir trop amer.